Nous avons 2 grenier aménageable ( que nous ne souhaitons pas aménager pour le moment )
- grenier n°1 ~40m²
- grenier n°2 ~20m²
Je pense à recouvrir le sol ( vieux plancher en bois ) de 2 couches de laine de bois 80mm, donc un total de 160mm pour un coût de revient à ~ 1000€ pour les 2 greniers.
Ma question est la suivante:
Je vois un aménagement des greniers dans les 5 ans, je pense que l'opération sera rentable ! comment est ce possible de la calculer ?
Seconde question comment je pourrais garder un passage traversant les 2 greniers ?
Il n’est pas aisé de calculer les économies d’énergie générées par l’isolation d’une paroi autrement que par un calcul qu’un bureau d’études thermique saurait probablement réaliser.
Pas facile non plus de répondre à votre deuxième question sans photos ni description.
L’isolation des combles perdus à l’aide de laine de bois doit suivre certaines règles. Des schémas de cette mise en œuvre se retrouvent dans l’onglet documentation puis guide de mise en œuvre de ce site https://www.isonat.com/ . Une membrane pare-vapeur doit être positionnée sur le plancher des combles et une lame d’air circulante de 2 cm ménagée entre le dessus de l’isolation et la sous face du plancher.
Croisées ou non, l’essentiel avec ces deux lits d’isolant est que les l’isolant soit bien posé bord à bord pour limiter les ponts thermiques.
Point très important et à titre d’information, la résistance thermique R recommandée pour isoler des combles perdus (et qui donne accès au crédit d’impôt (C.I.T.E.) si on voulait utiliser ce dispositif) est de 7 m².K/W. L’épaisseur que vous évoquez n’est pas un critère en isolation thermique car tous les isolants n’ont pas la même performance. Vous pouvez additionner le R des deux couches (cela se cumule) pour avoir le R total à condition qu’il n’y ait pas de lame d’air circulante entre ces deux couches. A titre d’exemple, et pour une épaisseur identique de 160 mm, on obtient un R de 4.55 avec une laine de verre en lambda 35 (type Isoconfort 35) et 4 avec une laine basique en lambda 40 (IBR) destinée uniquement à l’isolation thermique et acoustique des surfaces planes (planchers de combles perdus, plafonds). Plus le R est élevé, plus l'isolant est efficace thermiquement parlant.
Restant à votre service si vous avez des questions.
Merci pour votre retour , très intéressant, pour mon cas ce sont des greniers aménageables et non des combles perdues, par contre je ne comprends pas l'utilité de mettre un pare-vapeur entre le plancher et l'isolant sachant qu'il n'y aura rien au dessus de l'isolant par conséquent pas de problème à laisser passer la vapeur d'eau puisque la laine de bois est perspirante donc rien ne risque d'être abîmé par cette fameuse vapeur d'eau
Le CPT 3728 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3728.pdf qui traite de l’isolation des murs à l’aide produits manufacturés à bas de fibres végétales ou animales précise que ces produits sont hygroscopiques ce qui explique la mise en place d’un pare-vapeur.
Je vous invite à lire quelques paragraphes du CPT 3647 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3647.pdf (qui traite lui des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de combles perdus) et notamment les paragraphes 3, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 5.2.
Si les textes exigent en mur la pose d’une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air en présence de laine de bois, si les schémas de pose la mentionnent en combles perdus, ce n’est sans doute pas sans raison ;)
Peut-être ne vous situez-vous dans aucun des cas décrits et exigeant cette membrane ?
merci pour les précisions, dans le cas de la figure 5.2.1.1 qui représente mon cas, il est indiqué pare-vapeur "éventuel", donc pas nécessaire car il n'y a rien à protéger au dessus de l'isolant. ( de mon point de vue )
Concernant la pose de par-vapeur pour un mur, c'est justifiable car totalement différent comme situation, il est question de protéger la structure derrière l'isolant ( donc le mur ) d'une trop grande quantité de vapeur d'eau qui risquerait de condenser avec la température bien plus basse du mur en hiver par exemple.
<merci pour les précisions, dans le cas de la figure 5.2.1.1 qui représente mon cas, il est indiqué pare-vapeur "éventuel", donc pas nécessaire car il n'y a rien à protéger au dessus de l'isolant. ( de mon point de vue ) >
'éventuel' n'est pas synonyme de 'pas nécessaire' cela veut dire qu'il faut faire un calcul (ou une simulation) pour voir
si on peut se passer ou non d'un pare vapeur.
tout à fait, c'est moi qui voit :) , mais dommage que vous n'étayez pas vos dire par des explications techniques , s'appuyer uniquement sur une documentation technique me parait un peu léger. ( encore une fois ce n'est que mon avis )
J'ai simulé un planché en chêne avec une laine de bois de 160mm d'épaisseur température extérieur de -5 et intérieur de 20 , même avec une forte humidité de l'air je n'ai pas de condensation qui apparaît, après on peux encore remettre en cause les calculs du simulateur...
bjr
comme dit par isover, le choix final vous revient.
ne pas oublier que vous êtes sur un forum d'entraide mutuelle et qui a pour but d'aider les internautes.
cette entraide est faite par des bénévoles qui répondent sur leur temps personnel et suivant leur temps libre et connaissances.
a aucun moment nous prétendons avoir les bonnes réponses.
nous aiguillons au mieux.
après si des personnes veulent des réponses plus ciblées, plus poussées et qui sont plus en accord avec leur problème, il faut se tourner vers une entreprise qui fait des audits en énergies, déperdition et amélioration de l'isolation.
la vous aurez un vrai diagnostic fait SUR PLACE et qui tiendra compte de tout les paramètres de la maison et de son environnement
Bonsoir
Ne pas oublier que le pare-vapeur peut également assurer l'étanchéité à l'air , en particulier dans le cas d'un plancher bois et que le problème de l'étanchéité à l'air est aussi important du point de vue thermique (contrôle de la ventilation) et pour le confort d'habitation (propreté et éventuellement odeur .
Bjr
Vous envisagez de faire une isolation pour un coût de 1000€
Vous prévoyez dans 5 ans d'aménager les combles. Ce qui fait en gros 200€ d'investissement par année.
Voyez votre note de chauffage a l'année et vous allez estimer a la louche si c'est rentable ou pas. Plus il fait froid l'hiver, tout depend de votre région, et plus ce sera rentable.
Pour faire un chemin, vous disposez tout les 1.50m des parpaings et dessus vous mettez des planches ainsi l'isolation passera dessous.
Attention pensez bien à croiser vos 2 couches d'isolant
Salut,
【Attention pensez bien à croiser vos 2 couches d'isolant】 C'est la règle qu'on voit souvent mais soumise à caution . Alors que celle-ci les ponts thermique n'existent pas :
La pose doit s'adapter aux conditions du chantier.
Celle-ci ressemble à la pose dite "à joints décalés" si je ne m'abuse.
C'est une très bonne méthode qui nécessite de partir sur un rouleau entier ou un demi rouleau et de poser à l'avancement ensuite de façon simultanée les deux lits d'isolant.
Le deuxième lit est décalé et on commence par l'inverse du premier lit (rouleau entier ou demi rouleau).
Elle permet de poser en partant du fond de la "pièce" et d'avancer vers la sortie sans avoir à piétiner (proscrit) ou enjamber des rouleaux ou faire des acrobaties à n'en plus finir et qui peuvent être dangereuses à la longue.
Quelle que soit la méthode employée, l'essentiel est toujours que les rouleaux (ou panneaux d'ailleurs) soient le plus jointif possible.
La pose ou non d'un pare-vapeur au niveau du plafond du grenier est une question qui revient. Le simulateur est je trouve un bon outil mais comme tout logiciel, il faut rentrer les bonnes données pour avoir les bonnes réponses.
Ceux-ci indiquait qu'en fonction de mes conditions (localisation, type de construction, schéma de l'isolation, ...) le pare vapeur n'était pas obligatoire. Le simulateur a montré qu'effectivement si je ne recouvrait pas mon isolation et qu'elle était en contact avec la sous-face ventilée de la toiture il n'y avait pas de condensation, comme d'ailleurs expliqué dans les documents techniques. Mais si ma maison était en ossature bois et que je n'avais utilisé que le simulateur, le résultat aurait été bon pour lui mais en dehors des préconisations.
Donc il faut mieux croiser les informations, comme les bandes d'isolant ;-)
<merci pour les précisions, dans le cas de la figure 5.2.1.1 qui représente mon cas, il est indiqué pare-vapeur "éventuel", donc pas nécessaire car il n'y a rien à protéger au dessus de l'isolant. ( de mon point de vue ) >
'éventuel' n'est pas synonyme de 'pas nécessaire' cela veut dire qu'il faut faire un calcul (ou une simulation) pour voir
si on peut se passer ou non d'un pare vapeur.
Cdt
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57 > Yam71S'il y a un désordre, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ;)
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> MarcIsoverVoici un site que l'on ma fournir sur ce forum, qui est pas mal pour faire des simulations d'isolation:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/
J'ai simulé un planché en chêne avec une laine de bois de 160mm d'épaisseur température extérieur de -5 et intérieur de 20 , même avec une forte humidité de l'air je n'ai pas de condensation qui apparaît, après on peux encore remettre en cause les calculs du simulateur...
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6 742 > Yam71comme dit par isover, le choix final vous revient.
ne pas oublier que vous êtes sur un forum d'entraide mutuelle et qui a pour but d'aider les internautes.
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après si des personnes veulent des réponses plus ciblées, plus poussées et qui sont plus en accord avec leur problème, il faut se tourner vers une entreprise qui fait des audits en énergies, déperdition et amélioration de l'isolation.
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1 113 > stf_frmuNe pas oublier que le pare-vapeur peut également assurer l'étanchéité à l'air , en particulier dans le cas d'un plancher bois et que le problème de l'étanchéité à l'air est aussi important du point de vue thermique (contrôle de la ventilation) et pour le confort d'habitation (propreté et éventuellement odeur .