Rénovation maison, je commence par l'isolation? Mais comment??
Tfk59
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lucienpel - 30 avril 2021 à 15:31
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stf_frmu
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1 janv. 2021 à 14:58
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Mais ne leur dites pas que c'est pour comparer et que vous verrez si vous le faites vous même ou pas.
Il faut les motiver à venir et non les prendre pour des ''poussins du mois d'août ''
Il faut les motiver à venir et non les prendre pour des ''poussins du mois d'août ''
stf_frmu
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19 déc. 2020 à 19:15
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Bjr
Désolé trop long à lire...
On en voit pas le bout, et donc on s'y perd
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On en voit pas le bout, et donc on s'y perd
Bonjour
Oui, essayez peut être 'de découper'
un sujet isolation murs
un sujet isolation combles
........
Cdt
Oui, essayez peut être 'de découper'
un sujet isolation murs
un sujet isolation combles
........
Cdt
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Bonjour Tfk59,
Je n'ai pas toutes les réponses à vos multiples questions mais je vais vous aider au maximum ;)
Comme l'isolation thermique est très importante pour vous et que vous allez faire beaucoup d'aller-retour entre le garage et la maison, je vous conseille d'isoler aussi votre garage en sous face. Cela évitera que vous ayez un sol froid au premier étage... Je me suis servi de cet article pour faire l'isolation de mon garage : https://www.qualitel.org/particuliers/isolation/isolation-garage/
Mais au deuxième étage, pas besoin de cumuler isolation en sous face et isolation du sol car le premier étage est chauffé contrairement au garage.
Pour l'isolation des murs mitoyens, pas d'obligation de le faire mais cela peut être intéressant pour améliorer l'isolation phonique car le bruit se propage facilement dans les éléments de structure commun.
Pour l'isolation par l'intérieur, il vaut mieux éviter le polyuréthane qui détériore l'isolation acoustique. Au contraire, la laine de verre a de bonnes propriétés thermo-acoustiques comme le précise cet article : https://www.qualitel.org/particuliers/isolation/isolation-mur-interieur
Pour le reste, bon courage ;)
Je n'ai pas toutes les réponses à vos multiples questions mais je vais vous aider au maximum ;)
Comme l'isolation thermique est très importante pour vous et que vous allez faire beaucoup d'aller-retour entre le garage et la maison, je vous conseille d'isoler aussi votre garage en sous face. Cela évitera que vous ayez un sol froid au premier étage... Je me suis servi de cet article pour faire l'isolation de mon garage : https://www.qualitel.org/particuliers/isolation/isolation-garage/
Mais au deuxième étage, pas besoin de cumuler isolation en sous face et isolation du sol car le premier étage est chauffé contrairement au garage.
Pour l'isolation des murs mitoyens, pas d'obligation de le faire mais cela peut être intéressant pour améliorer l'isolation phonique car le bruit se propage facilement dans les éléments de structure commun.
Pour l'isolation par l'intérieur, il vaut mieux éviter le polyuréthane qui détériore l'isolation acoustique. Au contraire, la laine de verre a de bonnes propriétés thermo-acoustiques comme le précise cet article : https://www.qualitel.org/particuliers/isolation/isolation-mur-interieur
Pour le reste, bon courage ;)
Tfk59
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17 janvier 2025
22 déc. 2020 à 18:40
22 déc. 2020 à 18:40
Bonjour RichardF
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre.
Et également pour les éléments apportés pertinents.
Effectivement après renseignement il est vivement déconseillé d'isoler un bâtiment ancien par du polyuréthane même s'il s'agit du meilleur isolant pour le nombre de cm d'épaisseur requis. Même avec un. Parevapeur les briques pleines ne respireront pas.
Du coup je pense que je vais mettre de la laine classique avec kraft sur épaisseur de 16cm derrière rails et système optima ou équivalent knauft. Je laisserai juste une lame d'air pour les gaines.
Ce qui donne: 30cm briques+LDv r=5 (16cm) avec système optima ou knauf+lame d'air de 2cm+ rails avec plaque ultra porteuse (je me rappelle plus du nom).
Soit: 16+2+1,3+0,2(enduit de lissage)= 19,5cm devant la brique.
Du coup je me pose plus que 3 questions:
- Concernant les autres zones où je peux faire un ite, je le ferai plus tard avec quoi pour une maison ancienne???? Aucune idée.
- Et ok je vais mettre de l'isolant sous la face dans le garage, mais je ne sais pas quoi. LDv aussi?
- comment je fais pour les ponts thermiques pour l'isolation intérieur? (En haut jointure mur extérieur-plafond et en bas mur extérieur-sol). Les rupteurs de ponts thermiques existent pour du neuf...
Quelques photos en bas vous comprendrez que vert c'est pour les fenêtres et porte fenêtre, violet pour l'ITE et jaune pour l'ITI
Les combles ce sera je pense de la bonne grosse laine en vrac et sur les rampants aussi des panneaux épais de 30cm de LDv.
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre.
Et également pour les éléments apportés pertinents.
Effectivement après renseignement il est vivement déconseillé d'isoler un bâtiment ancien par du polyuréthane même s'il s'agit du meilleur isolant pour le nombre de cm d'épaisseur requis. Même avec un. Parevapeur les briques pleines ne respireront pas.
Du coup je pense que je vais mettre de la laine classique avec kraft sur épaisseur de 16cm derrière rails et système optima ou équivalent knauft. Je laisserai juste une lame d'air pour les gaines.
Ce qui donne: 30cm briques+LDv r=5 (16cm) avec système optima ou knauf+lame d'air de 2cm+ rails avec plaque ultra porteuse (je me rappelle plus du nom).
Soit: 16+2+1,3+0,2(enduit de lissage)= 19,5cm devant la brique.
Du coup je me pose plus que 3 questions:
- Concernant les autres zones où je peux faire un ite, je le ferai plus tard avec quoi pour une maison ancienne???? Aucune idée.
- Et ok je vais mettre de l'isolant sous la face dans le garage, mais je ne sais pas quoi. LDv aussi?
- comment je fais pour les ponts thermiques pour l'isolation intérieur? (En haut jointure mur extérieur-plafond et en bas mur extérieur-sol). Les rupteurs de ponts thermiques existent pour du neuf...
Quelques photos en bas vous comprendrez que vert c'est pour les fenêtres et porte fenêtre, violet pour l'ITE et jaune pour l'ITI
Les combles ce sera je pense de la bonne grosse laine en vrac et sur les rampants aussi des panneaux épais de 30cm de LDv.
Bonjour
<avec système optima ou knauf+lame d'air de 2cm+ rails avec plaque ultra porteuse (je me rappelle plus du nom).
Soit: 16+2+1,3+0,2(enduit de lissage)= 19,5cm devant la brique. >
Si c'est un système genre Optima c'est a dire à base de lisses et
de fourrures vous pouvez passez les gaines électrique entre isolant
et fourrure cela entraine une légère compression de l'isolant au droit
de la gaine mais sans conséquences
en mm : 160 laine +17 ou 18 fourrures + 12,5 de BA 13 + enduit
<Concernant les autres zones où je peux faire un ite, je le ferai plus tard avec quoi pour une maison ancienne???? Aucune idée. >
Pour une ITE il faut déja savoir qu'il y a 2 grandes familles
- avec enduits adhérents
- avec bardage rapporté
le choix de l'isolant se fera après le choix du système
<Les combles ce sera je pense de la bonne grosse laine en vrac et sur les rampants aussi des panneaux épais de 30cm de LDv.>
Si vous mettez de la laine soufflé ce sera donc des combles perdus,
pourquoi rajouter une isolation en rampants ?
plafond garage :
il y a des choses de se genre :
https://www.youtube.com/watch?v=9gNyIjhxsWQ
Cdt
<avec système optima ou knauf+lame d'air de 2cm+ rails avec plaque ultra porteuse (je me rappelle plus du nom).
Soit: 16+2+1,3+0,2(enduit de lissage)= 19,5cm devant la brique. >
Si c'est un système genre Optima c'est a dire à base de lisses et
de fourrures vous pouvez passez les gaines électrique entre isolant
et fourrure cela entraine une légère compression de l'isolant au droit
de la gaine mais sans conséquences
en mm : 160 laine +17 ou 18 fourrures + 12,5 de BA 13 + enduit
<Concernant les autres zones où je peux faire un ite, je le ferai plus tard avec quoi pour une maison ancienne???? Aucune idée. >
Pour une ITE il faut déja savoir qu'il y a 2 grandes familles
- avec enduits adhérents
- avec bardage rapporté
le choix de l'isolant se fera après le choix du système
<Les combles ce sera je pense de la bonne grosse laine en vrac et sur les rampants aussi des panneaux épais de 30cm de LDv.>
Si vous mettez de la laine soufflé ce sera donc des combles perdus,
pourquoi rajouter une isolation en rampants ?
plafond garage :
il y a des choses de se genre :
https://www.youtube.com/watch?v=9gNyIjhxsWQ
Cdt
Bonjour Tfk59,
Pour l'TE de votre maison, si j'ai bien suivi, vos murs sont en brique pleine. Dans ce cas, le plus simple et le moins coûteux c'est sûrement de mettre des panneaux rigides en PSE et de recouvrir ensuite d'enduit. J'imagine vu votre pseudo, que vous êtes du Nord donc peut-être attaché au look brique. Vous pouvez aussi faire une ITE à double mur en plaçant l'isolant entre votre mur existant et un nouveau mur en brique. (source : https://www.qualitel.org/particuliers/isolation/isolation-par-exterieur/
Pour votre garage, je dirais que le plus courant c'est de coller ou visser des panneaux isolants en polystyrène ou en polyuréthane au plafond. C'est assez fin et efficace mais cela dépend aussi du matériau de votre plafond.
Pour les ponts thermiques, je ne sais pas trop quoi vous conseiller car c'est le gros inconvénient de l'ITI... Il faut surtout bien vous appliquer au niveau des jointures lorsque vous poserez l'isolant.
Bonne rénovation !
Pour l'TE de votre maison, si j'ai bien suivi, vos murs sont en brique pleine. Dans ce cas, le plus simple et le moins coûteux c'est sûrement de mettre des panneaux rigides en PSE et de recouvrir ensuite d'enduit. J'imagine vu votre pseudo, que vous êtes du Nord donc peut-être attaché au look brique. Vous pouvez aussi faire une ITE à double mur en plaçant l'isolant entre votre mur existant et un nouveau mur en brique. (source : https://www.qualitel.org/particuliers/isolation/isolation-par-exterieur/
Pour votre garage, je dirais que le plus courant c'est de coller ou visser des panneaux isolants en polystyrène ou en polyuréthane au plafond. C'est assez fin et efficace mais cela dépend aussi du matériau de votre plafond.
Pour les ponts thermiques, je ne sais pas trop quoi vous conseiller car c'est le gros inconvénient de l'ITI... Il faut surtout bien vous appliquer au niveau des jointures lorsque vous poserez l'isolant.
Bonne rénovation !
Tfk59
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17 janvier 2025
23 déc. 2020 à 21:39
23 déc. 2020 à 21:39
Bonjour et encore merci pour ces retours supplémentaires.
Bon alors je vais essayer d'être précis.
La priorité numéro 1 est l'électricité aux normes. J'ai chiffré et ça tourne aux environs de 8000 euros. Peut-être 6000 si j'arrive à trouver un artisan à son compte ou imposer des fournitures moins chers que ce qu'il veut mettre. Ce budget je l'ai.
Ensuite il y a trois options pour l'isolation:
- soit je fais TOUT en isolation extérieure. Apparemment ce qui est le top est la mousse résolique qui a un lambda de 0,017 à 0,022!, phonique et perspirante, mais chère.
Pour 180m2 il faut compter environ 15000 euros minimum.
Je ne veux pas mettre de polystyrène car ce n'est pas perspirant et l'isolation phonique est aussi médiocre. Peu m'importe les briques du Nord c'est horrible tant mieux si je peux m'en débarrasser. Bardage stylé (pas bois) si ça passe ce serait bien.
Autre contrainte liée: je suis aussi obligé de faire les fenêtres en même temps (double vitrage asymétrique en façade car passage de voitures et double vitrage standard à l'arrière), qui coûtent environ 7000 euros.
Soit 22000 euros que je n'ai pas. Je pourrais les avoir dans un an en économisant.
- soit je fais de l'ITI à l'ancienne (laine de verre etc) mais purée qu'est-ce que c'est épais ça bouffe de l'espace! Mais au moins je peux faire pièce par pièce à chaque rentrée d'argent.
- soit j'économise pour le 2ème et 3ème étage (partie maison individuelle) pour de l'ITE pour plus tard (ce sera moins cher que 15000 euros). En attendant, je m'attaque au RDC plaques PU pour le garage au plafond (c'est du béton) et au 1er étage avec laine de verre revendu sur LBC par des restes de chantier et particuliers (je peux m'en sortir pour moins de 3000 euros).
Quand au 3e et dernier étage c'est difficile à expliquer: en fait le 3e étage et les combles sont ensemble. Il y a un faux plafond pour les deux chambres (voir plan) mais de l'autre côté partie grenier il faudrait prolonger ce faux plafond. Sur le faux plafond ce serait de la ouate de cellulose soufflée, et dans les rampants sous le faux plafond (donc 3e vrai étage, ben je sais pas un côté est en pente partie grenier et l'autre côté deux chien assis mais pente aussi). C'est dur à expliquer.
En ITI, l'avantage par contre c'est que je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec le délai de la mairie d'1 mois, démarcher un artisan qui viendra quand ça lui chante, qui pose son échafaudage spécialement déporté donc qui me sera surfacturé etc...
Bon alors je vais essayer d'être précis.
La priorité numéro 1 est l'électricité aux normes. J'ai chiffré et ça tourne aux environs de 8000 euros. Peut-être 6000 si j'arrive à trouver un artisan à son compte ou imposer des fournitures moins chers que ce qu'il veut mettre. Ce budget je l'ai.
Ensuite il y a trois options pour l'isolation:
- soit je fais TOUT en isolation extérieure. Apparemment ce qui est le top est la mousse résolique qui a un lambda de 0,017 à 0,022!, phonique et perspirante, mais chère.
Pour 180m2 il faut compter environ 15000 euros minimum.
Je ne veux pas mettre de polystyrène car ce n'est pas perspirant et l'isolation phonique est aussi médiocre. Peu m'importe les briques du Nord c'est horrible tant mieux si je peux m'en débarrasser. Bardage stylé (pas bois) si ça passe ce serait bien.
Autre contrainte liée: je suis aussi obligé de faire les fenêtres en même temps (double vitrage asymétrique en façade car passage de voitures et double vitrage standard à l'arrière), qui coûtent environ 7000 euros.
Soit 22000 euros que je n'ai pas. Je pourrais les avoir dans un an en économisant.
- soit je fais de l'ITI à l'ancienne (laine de verre etc) mais purée qu'est-ce que c'est épais ça bouffe de l'espace! Mais au moins je peux faire pièce par pièce à chaque rentrée d'argent.
- soit j'économise pour le 2ème et 3ème étage (partie maison individuelle) pour de l'ITE pour plus tard (ce sera moins cher que 15000 euros). En attendant, je m'attaque au RDC plaques PU pour le garage au plafond (c'est du béton) et au 1er étage avec laine de verre revendu sur LBC par des restes de chantier et particuliers (je peux m'en sortir pour moins de 3000 euros).
Quand au 3e et dernier étage c'est difficile à expliquer: en fait le 3e étage et les combles sont ensemble. Il y a un faux plafond pour les deux chambres (voir plan) mais de l'autre côté partie grenier il faudrait prolonger ce faux plafond. Sur le faux plafond ce serait de la ouate de cellulose soufflée, et dans les rampants sous le faux plafond (donc 3e vrai étage, ben je sais pas un côté est en pente partie grenier et l'autre côté deux chien assis mais pente aussi). C'est dur à expliquer.
En ITI, l'avantage par contre c'est que je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec le délai de la mairie d'1 mois, démarcher un artisan qui viendra quand ça lui chante, qui pose son échafaudage spécialement déporté donc qui me sera surfacturé etc...
Bonjour
je crois que vous avez bien vu, le pour et le contre de chaque
solution.
Après bien évidemment l'aspect budget rentre en ligne de compte
pour choisir une solution.
Si vous envisagez de faire certain travaux vous même il me semble qu'une ITI est plus approprié
Autre solution pour aider à la prise de décision : faire faire des devis
La décision vous appartient ...
Juste une petite remarque :
<la mousse résolique qui a un lambda de 0,017 à 0,022!, phonique et...>
mousse résolique ou polystyrène, ne comptez pas trop sur ce
genre de produit pour de l'acoustique.
Vous êtes dans un environnement très bruyant, genre rue avec
beaucoup de circulation ?
Si c'est le cas c'est surtout sur les vitrages qu'il faudra être attentif
Cdt
je crois que vous avez bien vu, le pour et le contre de chaque
solution.
Après bien évidemment l'aspect budget rentre en ligne de compte
pour choisir une solution.
Si vous envisagez de faire certain travaux vous même il me semble qu'une ITI est plus approprié
Autre solution pour aider à la prise de décision : faire faire des devis
La décision vous appartient ...
Juste une petite remarque :
<la mousse résolique qui a un lambda de 0,017 à 0,022!, phonique et...>
mousse résolique ou polystyrène, ne comptez pas trop sur ce
genre de produit pour de l'acoustique.
Vous êtes dans un environnement très bruyant, genre rue avec
beaucoup de circulation ?
Si c'est le cas c'est surtout sur les vitrages qu'il faudra être attentif
Cdt
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17 janvier 2025
Modifié le 9 mars 2021 à 15:04
Modifié le 9 mars 2021 à 15:04
Salut,
J'ai envoyé plein de demandes de devis. J'ai eu quasiment aucune réponse.
Voici un exemple de ce que j'ai envoyé...je ne sais pas pourquoi on me répond pas.
Bonjour,
Je cherche un artisan RGE afin de bénéficier de la prim'renov. Vous êtes apparemment concerné.
Avant la visite (je n'ai pas les clés avant fin février au mieux), je souhaite avoir une estimation au plus prêt afin de savoir si vous êtes compétitif, si ça vaut le coup de passer par la prim'renov, si ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans autant d'épaisseur d'isolation, et si ça vaut le coup de passer par un artisan tout court.
J'ai déjà ma petite idée en faisant de l'auto-rénovation mais j'attends de voir ce que vous proposeriez.
Voici la maison:
Maison années 60 type bel étage située à Lille. Surface au sol environ 70m2. Surface habitable 176m2.
Elle dispose d'une double cave. Le rdc est composé de deux garages côte à côte et il y a un jardinet de 3m de longueur sur 7m de largeur en façade. Le rdc contient aussi deux escaliers, un à l'extérieur à l'arrière qui relie directement au 1er étage à une petite véranda collée à la cuisine, et un normal en bois à l'intérieur après avoir passé le garage, qui relie à l'entrée de la zone de vie au 1er étage. Toujours au rdc, il y a un grand espace , puis une buanderie, puis une petite véranda puis un jardin en longueur.
Le RDC a des murs mitoyens.
Au premier étage zone de vie, il y a en façade le salon-séjour, et à l'arrière la cuisine donc qui donne sur une petite véranda qui donne sur l'escalier extérieur. A l'arrière toujours; une salle de bain, un wc
Le premier étage a des murs mitoyens.
Au deuxième étage: 2 chambres en façade, une chambre à l'arrière, une salle de bain, un wc.
Le deuxième étage est individuel, il n'y a pas de murs mitoyens, nous sommes plus haut que les voisins.
Au troisième étage-dernier niveau, accessible par un escalier normal et non pas une échelle de meunier donc aucune difficulté d’accès avec le matériel: 2 chambres en façade avec 2 chiens assis (un pour chaque chambre), sinon le reste du mur est un rampant. Toutefois il y a un faux plafond en plaque de plâtre donc des combles vides au-dessus (je ne suis pas monté par la trappe mais je pense non aménageables).
Un grenier aménageable à l'arrière avec deux vélux sur le rampant. Il n'y a pas de faux plafond. Je compte continuer le faux plafond de la façade jusqu'à l'arrière (au-dessus des vélux) comme ça je pourrais mettre de l'isolation dans combles non aménageables partout, à moins que c’est mieux de laisser ainsi ? Évidemment individuel (pignons non mitoyens).
C'est de la brique pleine du Nord partout, pas de torchis, pas d'amiante, l'épaisseur des murs extérieurs est de 30 cm.
Ce sont des dalles béton partout.
C'est peu commun comme configuration mais elle est ainsi.
Autre chose, si ITE, il faudra un échafaudage déporté pour éviter de monter sur les toits des voisins mais aussi parce qu'à l'arrière, la véranda et le cabanon après l'escalier extérieur empêchent d'être en front du mur arrière des 2e et 3e étage.
En façade il y a de la brique de parement, je n'y tiens pas plus que ça mais si vous arrivez à la récupérer et la reposer pour éviter un coût supplémentaire de bardage ou d'enduit, ça serait bien.
Je ne veux pas de laine de roche laine de verre qui sont un gouffre en déphasage, ni polyuréthane non recommandé pour le phonique. Je pense à de la laine de bois avec de la haute densité afin d'avoir un bon déphasage, un bon confort et une bonne isolation acoustique mais je suis dans le Nord (quid de l’humidité?). Il y a sinon de la ouate de cellulose mais même question. Ou encore du liège mais je ne sais pas ce que ça vaut et c'est cher et non ACERMI...? Il faudra dans tous les cas des vmc car la perspirance changera.
Je pense 'qu'il faut un pare vapeur ou frein vapeur hygroréglable en sd100. Je pense à l'intello plus.
Je souhaite avoir deux devis:
- l'un avec une isolation par l'extérieur avec ces contraintes (Ce serait bien car évite les ponts thermiques et je garde la surface) ITE
- l'un par l'intérieur en sachant que c'est de la brique pleine, ITE
L’un et l’autre doivent rompre le plus possible les ponts thermiques.
Pour l’ITI, s’il est possible de faire des armatures en bois plutôt que l’acier froid (m48 classique et compagnie) et que c’est moins cher, je suis plutôt intéressé.
Je pensais à ceci en ITI :
Eviter tout problème d’humidité, de condensation sont ma priorité (pas concerné par capillarité puisque bel étage et que je n’isole pas les murs du RDC)
ensuite vient le thermique, le confort. Peu importe le R et le matériau (mais dans le respect de la prime renov) tant que l »hiver je chauffe peu, l’été c’est pas une étuve, et que il y ait une bonne densité.
Enfin et c’est aussi important : l’isolation phonique aux 3 étages PARTIE RUE en priorité. Si je dois faire une croix sur ça, je sacrifie l’arrière car il n’y a pas la rue c’est le jardin, assez calme.
Je vous remercie.
J'ai envoyé plein de demandes de devis. J'ai eu quasiment aucune réponse.
Voici un exemple de ce que j'ai envoyé...je ne sais pas pourquoi on me répond pas.
Bonjour,
Je cherche un artisan RGE afin de bénéficier de la prim'renov. Vous êtes apparemment concerné.
Avant la visite (je n'ai pas les clés avant fin février au mieux), je souhaite avoir une estimation au plus prêt afin de savoir si vous êtes compétitif, si ça vaut le coup de passer par la prim'renov, si ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans autant d'épaisseur d'isolation, et si ça vaut le coup de passer par un artisan tout court.
J'ai déjà ma petite idée en faisant de l'auto-rénovation mais j'attends de voir ce que vous proposeriez.
Voici la maison:
Maison années 60 type bel étage située à Lille. Surface au sol environ 70m2. Surface habitable 176m2.
Elle dispose d'une double cave. Le rdc est composé de deux garages côte à côte et il y a un jardinet de 3m de longueur sur 7m de largeur en façade. Le rdc contient aussi deux escaliers, un à l'extérieur à l'arrière qui relie directement au 1er étage à une petite véranda collée à la cuisine, et un normal en bois à l'intérieur après avoir passé le garage, qui relie à l'entrée de la zone de vie au 1er étage. Toujours au rdc, il y a un grand espace , puis une buanderie, puis une petite véranda puis un jardin en longueur.
Le RDC a des murs mitoyens.
Au premier étage zone de vie, il y a en façade le salon-séjour, et à l'arrière la cuisine donc qui donne sur une petite véranda qui donne sur l'escalier extérieur. A l'arrière toujours; une salle de bain, un wc
Le premier étage a des murs mitoyens.
Au deuxième étage: 2 chambres en façade, une chambre à l'arrière, une salle de bain, un wc.
Le deuxième étage est individuel, il n'y a pas de murs mitoyens, nous sommes plus haut que les voisins.
Au troisième étage-dernier niveau, accessible par un escalier normal et non pas une échelle de meunier donc aucune difficulté d’accès avec le matériel: 2 chambres en façade avec 2 chiens assis (un pour chaque chambre), sinon le reste du mur est un rampant. Toutefois il y a un faux plafond en plaque de plâtre donc des combles vides au-dessus (je ne suis pas monté par la trappe mais je pense non aménageables).
Un grenier aménageable à l'arrière avec deux vélux sur le rampant. Il n'y a pas de faux plafond. Je compte continuer le faux plafond de la façade jusqu'à l'arrière (au-dessus des vélux) comme ça je pourrais mettre de l'isolation dans combles non aménageables partout, à moins que c’est mieux de laisser ainsi ? Évidemment individuel (pignons non mitoyens).
C'est de la brique pleine du Nord partout, pas de torchis, pas d'amiante, l'épaisseur des murs extérieurs est de 30 cm.
Ce sont des dalles béton partout.
C'est peu commun comme configuration mais elle est ainsi.
Autre chose, si ITE, il faudra un échafaudage déporté pour éviter de monter sur les toits des voisins mais aussi parce qu'à l'arrière, la véranda et le cabanon après l'escalier extérieur empêchent d'être en front du mur arrière des 2e et 3e étage.
En façade il y a de la brique de parement, je n'y tiens pas plus que ça mais si vous arrivez à la récupérer et la reposer pour éviter un coût supplémentaire de bardage ou d'enduit, ça serait bien.
Je ne veux pas de laine de roche laine de verre qui sont un gouffre en déphasage, ni polyuréthane non recommandé pour le phonique. Je pense à de la laine de bois avec de la haute densité afin d'avoir un bon déphasage, un bon confort et une bonne isolation acoustique mais je suis dans le Nord (quid de l’humidité?). Il y a sinon de la ouate de cellulose mais même question. Ou encore du liège mais je ne sais pas ce que ça vaut et c'est cher et non ACERMI...? Il faudra dans tous les cas des vmc car la perspirance changera.
Je pense 'qu'il faut un pare vapeur ou frein vapeur hygroréglable en sd100. Je pense à l'intello plus.
Je souhaite avoir deux devis:
- l'un avec une isolation par l'extérieur avec ces contraintes (Ce serait bien car évite les ponts thermiques et je garde la surface) ITE
- l'un par l'intérieur en sachant que c'est de la brique pleine, ITE
L’un et l’autre doivent rompre le plus possible les ponts thermiques.
Pour l’ITI, s’il est possible de faire des armatures en bois plutôt que l’acier froid (m48 classique et compagnie) et que c’est moins cher, je suis plutôt intéressé.
Je pensais à ceci en ITI :
- au RDC, plaques de PUR 100 et mousse projeté de PU dans les endroits difficiles, en sous dalle de plafond afin qu’on puisse marcher pied nu sans avoir froid à l’étage. Je ne sais pas s’il faut un frein vapeur .Pas besoin du sol c’est un garage.
- au 1er étage : laine de bois si j’ai pas le choix mais ça prend de la place 20cm...La ouate de cellulose je n’en trouve pas en épaisseur importante. Ou un mixte ? Si je mets du PUR ; il y aura peu d’isolation acoustique et j’ai aussi peur que la vapeur d’eau fasse de la condensation, même avec un film pare ou frein-vapeur. Du liège en plus sinon ? J’ai essayé avec des calculs comme sur U-wert mais je ne suis pas sûr de moi.
- au 2e etage : au sol je voudrais mettre du liège expansé pour essayer d’amortir un peu les bruits (moins cher que le liège) je ne sais pas ce que ça vaut. Au mur, même contrainte.
- au 3e étage : pareil
- dans les combles : peu importe le bruit c’est non habitable. Isolation maximale thermique mais surtout éviter l’humidité !
Eviter tout problème d’humidité, de condensation sont ma priorité (pas concerné par capillarité puisque bel étage et que je n’isole pas les murs du RDC)
ensuite vient le thermique, le confort. Peu importe le R et le matériau (mais dans le respect de la prime renov) tant que l »hiver je chauffe peu, l’été c’est pas une étuve, et que il y ait une bonne densité.
Enfin et c’est aussi important : l’isolation phonique aux 3 étages PARTIE RUE en priorité. Si je dois faire une croix sur ça, je sacrifie l’arrière car il n’y a pas la rue c’est le jardin, assez calme.
Je vous remercie.
Bonjour Tfk59,
Ravi que vous ayez pu avancer dans vos choix et arbitrages. Je suis d'accord avec stf_frmu, un artisan doit pouvoir venir sur le chantier pour faire un devis réaliste et il ne le fera pas s'il pense d'avance que vous ne l'embaucherez pas.. Quand j'ai acheté ma maison, j'ai voulu faire passer un couvreur avant de signer le compromis de vente et j'ai eu du mal à en faire venir un tant que je n'avais pas les clés. Une fois proprio, les artisans sont revenus vers moi pour faire un devis. C'est assez logique car ils n'ont pas de temps à perdre. Surtout qu'en ce moment les artisans RGE sont très sollicités.
Un petit conseil avant de signer un devis, consultez l'article suivant qui m'avait bien aidé à l'époque : https://www.qualitel.org/particuliers/comprendre-vos-documents/devis-travaux/
Concernant votre budget, il y a certes MaprimeRénov' à laquelle vous devez absolument postuler mais il existe aussi d'autres aides comme celles de l'ANAH ou des collectivités locales. Vous pouvez peut-être également prendre un prêt à taux zéro (PTZ ou éco-PTZ) pour financer vos travaux d'isolation. Ca vaut le coup de vous renseigner là-dessus (https://www.qualitel.org/particuliers/travaux-renovation/cout-renovation-maison/
Bon courage !
Ravi que vous ayez pu avancer dans vos choix et arbitrages. Je suis d'accord avec stf_frmu, un artisan doit pouvoir venir sur le chantier pour faire un devis réaliste et il ne le fera pas s'il pense d'avance que vous ne l'embaucherez pas.. Quand j'ai acheté ma maison, j'ai voulu faire passer un couvreur avant de signer le compromis de vente et j'ai eu du mal à en faire venir un tant que je n'avais pas les clés. Une fois proprio, les artisans sont revenus vers moi pour faire un devis. C'est assez logique car ils n'ont pas de temps à perdre. Surtout qu'en ce moment les artisans RGE sont très sollicités.
Un petit conseil avant de signer un devis, consultez l'article suivant qui m'avait bien aidé à l'époque : https://www.qualitel.org/particuliers/comprendre-vos-documents/devis-travaux/
Concernant votre budget, il y a certes MaprimeRénov' à laquelle vous devez absolument postuler mais il existe aussi d'autres aides comme celles de l'ANAH ou des collectivités locales. Vous pouvez peut-être également prendre un prêt à taux zéro (PTZ ou éco-PTZ) pour financer vos travaux d'isolation. Ca vaut le coup de vous renseigner là-dessus (https://www.qualitel.org/particuliers/travaux-renovation/cout-renovation-maison/
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stf_frmu
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1 janv. 2021 à 14:41
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Bjr
Je n'ai pas lu votre pavé car trop long
J'ai.juste lu le départ et il est normal que vous n'ayez pas de réponses.
Vous demandez des devis sans pouvoir voir le chantier.
Un bon artisan se deplace pour voir sur place.
Après vous dites que vous voulez comparer avec d'autres artisans et voir si c'est rentable par par rapport à si vous le fait vous même.
Je ne connais aucuns artisans qui d'avance va savoir qu'en se deplacant il va perdre son temps.
Moi même, vous m'envoyer un tel mail, je ne me déplace pas, je ne perds pas de temps, je le consacre à mes clients
Je n'ai pas lu votre pavé car trop long
J'ai.juste lu le départ et il est normal que vous n'ayez pas de réponses.
Vous demandez des devis sans pouvoir voir le chantier.
Un bon artisan se deplace pour voir sur place.
Après vous dites que vous voulez comparer avec d'autres artisans et voir si c'est rentable par par rapport à si vous le fait vous même.
Je ne connais aucuns artisans qui d'avance va savoir qu'en se deplacant il va perdre son temps.
Moi même, vous m'envoyer un tel mail, je ne me déplace pas, je ne perds pas de temps, je le consacre à mes clients
Tfk59
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17 janvier 2025
1 janv. 2021 à 14:53
1 janv. 2021 à 14:53
D'accord je comprends mieux. Je vais dans ce cas attendre d'avoir les clés et les appeler pour demander une visite sur place.
J'en saurais plus en ayant fait visiter 2,3,4 fois...avec des devis différents et savoir ainsi si je peux me permettre ou pas.
Merci.
J'en saurais plus en ayant fait visiter 2,3,4 fois...avec des devis différents et savoir ainsi si je peux me permettre ou pas.
Merci.
Bonjour
Tfk59
<Je pense 'qu'il faut un pare vapeur ou frein vapeur hygroréglable en sd100. >
Je ne pense pas que vous trouviez une membrane hygro régulante allant
jusqu'à un Sd de 100 m
Une membrane PV à Sd 'fixe' oui
Cdt
Tfk59
<Je pense 'qu'il faut un pare vapeur ou frein vapeur hygroréglable en sd100. >
Je ne pense pas que vous trouviez une membrane hygro régulante allant
jusqu'à un Sd de 100 m
Une membrane PV à Sd 'fixe' oui
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Tfk59
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17 janvier 2025
Modifié le 17 févr. 2021 à 16:42
Modifié le 17 févr. 2021 à 16:42
Salut tout le monde.
Je vous informe que je suis sûr à 99% de faire de l'auto-rénovation pour l'isolation moi-même. Explications.
J'ai fait venir un artisan qui m'a chiffré les choses, il avait son télémètre il a fait des calculs et tout.
Déjà la bonne nouvelle c'est que je me suis trompé sur les dimensions je n'aurais "que" 200 mètres carré à isoler (je parle des murs) en prenant en compte les encastrements des fenêtres.
Toutefois il faut savoir plusieurs choses:
1/ il met de la laine de verre pourrie et rien d'autre.
2/Je suis obligé d'accepter l'épaisseur qu'il me met 12cm. Si je souhaite moins (par exemple dans la cage d'escalier) c'est pas éligible, car il doit atteindre un r=3,75);
3/il y a des murs éligibles (sur local non chauffé et sur extérieur) et des murs non éligibles (les murs mitoyens avec le voisin son pas éligibles je ne savais pas). Du coup la surface est divisée par 2 quasiment.
4/ en éligible j'en ai pour 8euros/m² de ma poche, et en non éligible, plein pot le gr32 casto coûte 11 euros.
A vue de nez donc: 8x100 pour l'éligible=800 sans le parevapeur (il va mettre une mer2 kraft non merci). 11x100 pour le non éligible= 1100 sans les rails, le parevapeur etc.
En gros de la ..... pour près de 2500 euros non merci.
Je préfère faire moi-même avec un bon matériau et payer 4000 euros comme mon plan initial (200x20 euros).
5/Concernant les combles perdus c'est sans condition de ressources pour 1 euro MAIS MAIS MAIS si je mets autre chose que de la laine de verre, plein pot. Ainsi de la ouate de cellulose: 10 euros/m2. Je compte pas le pare vapeur obligatoire (malheureusement ce n'est pas une dalle béton comme le reste de la maison mais un plancher bois donc obligatoire). Devis: 800 euros.
Pour le frein vapeur, intello + va jusqu'a sd 25 c'est pas suffisant j'ai pensé alors à neovap100 fixe je pense que ça ira, enfin j'espère.
Uwert me dit que c'est ok mais c'est qu'un logiciel.
Je vous informe que je suis sûr à 99% de faire de l'auto-rénovation pour l'isolation moi-même. Explications.
J'ai fait venir un artisan qui m'a chiffré les choses, il avait son télémètre il a fait des calculs et tout.
Déjà la bonne nouvelle c'est que je me suis trompé sur les dimensions je n'aurais "que" 200 mètres carré à isoler (je parle des murs) en prenant en compte les encastrements des fenêtres.
Toutefois il faut savoir plusieurs choses:
1/ il met de la laine de verre pourrie et rien d'autre.
2/Je suis obligé d'accepter l'épaisseur qu'il me met 12cm. Si je souhaite moins (par exemple dans la cage d'escalier) c'est pas éligible, car il doit atteindre un r=3,75);
3/il y a des murs éligibles (sur local non chauffé et sur extérieur) et des murs non éligibles (les murs mitoyens avec le voisin son pas éligibles je ne savais pas). Du coup la surface est divisée par 2 quasiment.
4/ en éligible j'en ai pour 8euros/m² de ma poche, et en non éligible, plein pot le gr32 casto coûte 11 euros.
A vue de nez donc: 8x100 pour l'éligible=800 sans le parevapeur (il va mettre une mer2 kraft non merci). 11x100 pour le non éligible= 1100 sans les rails, le parevapeur etc.
En gros de la ..... pour près de 2500 euros non merci.
Je préfère faire moi-même avec un bon matériau et payer 4000 euros comme mon plan initial (200x20 euros).
5/Concernant les combles perdus c'est sans condition de ressources pour 1 euro MAIS MAIS MAIS si je mets autre chose que de la laine de verre, plein pot. Ainsi de la ouate de cellulose: 10 euros/m2. Je compte pas le pare vapeur obligatoire (malheureusement ce n'est pas une dalle béton comme le reste de la maison mais un plancher bois donc obligatoire). Devis: 800 euros.
Pour le frein vapeur, intello + va jusqu'a sd 25 c'est pas suffisant j'ai pensé alors à neovap100 fixe je pense que ça ira, enfin j'espère.
Uwert me dit que c'est ok mais c'est qu'un logiciel.
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17 janvier 2025
31 janv. 2021 à 14:05
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Salut tout le monde.
Je vous informe que je suis sûr à 99% de faire de l'auto-rénovation pour l'isolation moi-même. Explications.
J'ai fait venir un artisan qui m'a chiffré les choses, il avait son télémètre il a fait des calculs et tout.
plusieurs choses:
1/ il met de la laine de verre et rien d'autre comme alternative j'en veux pas.
2/Je suis obligé d'accepter l'épaisseur qu'il me met 12cm, pas plus pas moins. Si je souhaite moins (par exemple dans la cage d'escalier) c'est pas éligible, car il doit atteindre un r=3,75);
3/il y a des murs éligibles (sur local non chauffé et sur extérieur) et des murs non éligibles (les murs mitoyens avec le voisin son pas éligibles je ne savais pas). Du coup la surface est divisée par 2 quasiment.
4/ en éligible j'en ai pour 8euros/m² de ma poche, et en non éligible, plein pot le gr32 coûte 11 euros. En 12cm
A vue de nez donc: 8x100 pour l'éligible=800 sans le parevapeur (il va mettre une m... de kraft non merci). 100x11 euros casto pour le non éligible= 110 sans rail ni parevapeur. En gros j'en ai entre 2500 et 3000 euros. Ben punaise je préfère encore ajouter 1000 euros et mettre de la laine de bois et/ou liège.
Dernier truc concernant les combles perdus c'est sans condition de ressources pour 1 euro MAIS MAIS MAIS si je mets autre chose que de la laine de verre, plein pot. Ainsi de la ouate de cellulose: 10 euros/m2. Je compte pas le pare vapeur obligatoire (malheureusement ce n'est pas une dalle béton comme le reste de la maison mais un plancher bois donc obligatoire). Devis: 800 euros.
Et pour le plafond du rdc (70m2) je vais pas me prendre la tête: polystyrene ou polyurethane sans parevapeur (béton au dessus) de 10 cm pour 5 euros en promo ou d'occasion=350+50 euros de chevilles:400
Enfin pour les fenêtres je réfléchis si je dois prendre des fenetres asymetriques en façade si l'isolation est bien faite. C'est cher et je crains de claquer des milliers d'euros en plus pour rien. Je réfléchis encore.
Je vous informe que je suis sûr à 99% de faire de l'auto-rénovation pour l'isolation moi-même. Explications.
J'ai fait venir un artisan qui m'a chiffré les choses, il avait son télémètre il a fait des calculs et tout.
plusieurs choses:
1/ il met de la laine de verre et rien d'autre comme alternative j'en veux pas.
2/Je suis obligé d'accepter l'épaisseur qu'il me met 12cm, pas plus pas moins. Si je souhaite moins (par exemple dans la cage d'escalier) c'est pas éligible, car il doit atteindre un r=3,75);
3/il y a des murs éligibles (sur local non chauffé et sur extérieur) et des murs non éligibles (les murs mitoyens avec le voisin son pas éligibles je ne savais pas). Du coup la surface est divisée par 2 quasiment.
4/ en éligible j'en ai pour 8euros/m² de ma poche, et en non éligible, plein pot le gr32 coûte 11 euros. En 12cm
A vue de nez donc: 8x100 pour l'éligible=800 sans le parevapeur (il va mettre une m... de kraft non merci). 100x11 euros casto pour le non éligible= 110 sans rail ni parevapeur. En gros j'en ai entre 2500 et 3000 euros. Ben punaise je préfère encore ajouter 1000 euros et mettre de la laine de bois et/ou liège.
Dernier truc concernant les combles perdus c'est sans condition de ressources pour 1 euro MAIS MAIS MAIS si je mets autre chose que de la laine de verre, plein pot. Ainsi de la ouate de cellulose: 10 euros/m2. Je compte pas le pare vapeur obligatoire (malheureusement ce n'est pas une dalle béton comme le reste de la maison mais un plancher bois donc obligatoire). Devis: 800 euros.
Et pour le plafond du rdc (70m2) je vais pas me prendre la tête: polystyrene ou polyurethane sans parevapeur (béton au dessus) de 10 cm pour 5 euros en promo ou d'occasion=350+50 euros de chevilles:400
Enfin pour les fenêtres je réfléchis si je dois prendre des fenetres asymetriques en façade si l'isolation est bien faite. C'est cher et je crains de claquer des milliers d'euros en plus pour rien. Je réfléchis encore.
Bonjour
effectivement pour bénéficier de certaines aides il y a (entre autres) des
R minimum à respecter, et pose par entreprise RGE.
<si je dois prendre des fenetres asymetriques en façade si l'isolation est bien faite. C'est cher...>
Fenêtre asymétrique : c'est à dire ?
avec des vitrages d'épaisseur différentes ?
Cdt
effectivement pour bénéficier de certaines aides il y a (entre autres) des
R minimum à respecter, et pose par entreprise RGE.
<si je dois prendre des fenetres asymetriques en façade si l'isolation est bien faite. C'est cher...>
Fenêtre asymétrique : c'est à dire ?
avec des vitrages d'épaisseur différentes ?
Cdt
Tfk59
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31 janv. 2021 à 14:35
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oui c'est cela.
Je voulais sur tout le mur façade mettre 12cm de laine de bois ou un autre matériau, sur les pignons et la cage d'escalier mettre juste 5cm, sur l'arrière mettre 5cm aussi (les douches sont déjà riquiqui).
Apparemment c'est pas à la demande, c'est soit R=3.75 soit rien, je peux ni compléter le supplément, ni demander moins que ce qui est obligatoire donc ben je laisse tomber je ferai laine de bois moi-même aux petits oignons avec parevapeur.
Oui de vitrage d'épaisseur différente en façade rue (même si j'ai 4 m de la rue, ça trace...)
+30% mais j'ai 6 fenetres de grand vitrage .. par rapport à un classique c'est 2 à 3000 euros de plus
Je voulais sur tout le mur façade mettre 12cm de laine de bois ou un autre matériau, sur les pignons et la cage d'escalier mettre juste 5cm, sur l'arrière mettre 5cm aussi (les douches sont déjà riquiqui).
Apparemment c'est pas à la demande, c'est soit R=3.75 soit rien, je peux ni compléter le supplément, ni demander moins que ce qui est obligatoire donc ben je laisse tomber je ferai laine de bois moi-même aux petits oignons avec parevapeur.
Oui de vitrage d'épaisseur différente en façade rue (même si j'ai 4 m de la rue, ça trace...)
+30% mais j'ai 6 fenetres de grand vitrage .. par rapport à un classique c'est 2 à 3000 euros de plus
Bonjour
<Oui de vitrage d'épaisseur différente en façade rue (même si j'ai 4 m de la rue, ça trace...) >
Là c'est un peu à vous de voir; dans une façade, en acoustique
c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final.
Et dans un mur maçonné genre parpaings ou autre c'est toujours
les vitrages qui sont le point faible.
Cdt
<Oui de vitrage d'épaisseur différente en façade rue (même si j'ai 4 m de la rue, ça trace...) >
Là c'est un peu à vous de voir; dans une façade, en acoustique
c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final.
Et dans un mur maçonné genre parpaings ou autre c'est toujours
les vitrages qui sont le point faible.
Cdt
Antoine_Demain
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17 février 2021
Modifié le 17 févr. 2021 à 12:38
Modifié le 17 févr. 2021 à 12:38
Bonjour Tfk59 !
Sacré programme de rénovation que vous avez là ! Je suis bricoleur aussi et j'ai énormément travaillé sur une vieille bâtisse que j'ai acheté dans la région bruxelloise, en Belgique. En effet, elle avait beaucoup de caractère mais nécessitait un très gros coup de frais pour être vivable ! Toiture fatiguée et en mauvais état, isolation phonique et thermique quasi inexistante... Enfin, la maison avait vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle !
En tant que bricoleur passionné, je me suis ravi de voir tout ce travail et le réel potentiel qu'une telle maison pouvait avoir. Mais la voir dans un état si déplorable me faisait mal au coeur ! Pour le gros du travail, ça m'a donné pas mal de fils à retordre, mais j'ai réussi à lui donner une nouvelle vie. Par contre, pour les châssis de fenêtres, j'ai vraiment eu beaucoup plus de mal ! J'ai beau être bricolo et avoir été accompagné d'amis professionnels dans le bâtiment, j'ai sacrément galéré avec mes fenêtres. À l'encontre de ma fierté, j'ai dû faire appel à un pro, une petite entreprise très pro qui m'a énormément conseillé dans mes travaux. Pour éviter des éventuels problèmes d'étanchéité ou autres, ils m'ont gentiment fait un devis. Le prix était très correct et j'ai alors décidé de leur faire confiance pour m'alléger la tâche.
Donc, je vous conseille vivement de faire appel à un pro pour vous éviter des désagréments dans le futur ! Même bricoleur et bien entouré, faites contrôler votre montage pour vous éviter des problèmes. Et surtout, bon courage dans vos travaux ! :D
Sacré programme de rénovation que vous avez là ! Je suis bricoleur aussi et j'ai énormément travaillé sur une vieille bâtisse que j'ai acheté dans la région bruxelloise, en Belgique. En effet, elle avait beaucoup de caractère mais nécessitait un très gros coup de frais pour être vivable ! Toiture fatiguée et en mauvais état, isolation phonique et thermique quasi inexistante... Enfin, la maison avait vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle !
En tant que bricoleur passionné, je me suis ravi de voir tout ce travail et le réel potentiel qu'une telle maison pouvait avoir. Mais la voir dans un état si déplorable me faisait mal au coeur ! Pour le gros du travail, ça m'a donné pas mal de fils à retordre, mais j'ai réussi à lui donner une nouvelle vie. Par contre, pour les châssis de fenêtres, j'ai vraiment eu beaucoup plus de mal ! J'ai beau être bricolo et avoir été accompagné d'amis professionnels dans le bâtiment, j'ai sacrément galéré avec mes fenêtres. À l'encontre de ma fierté, j'ai dû faire appel à un pro, une petite entreprise très pro qui m'a énormément conseillé dans mes travaux. Pour éviter des éventuels problèmes d'étanchéité ou autres, ils m'ont gentiment fait un devis. Le prix était très correct et j'ai alors décidé de leur faire confiance pour m'alléger la tâche.
Donc, je vous conseille vivement de faire appel à un pro pour vous éviter des désagréments dans le futur ! Même bricoleur et bien entouré, faites contrôler votre montage pour vous éviter des problèmes. Et surtout, bon courage dans vos travaux ! :D
Tfk59
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17 janvier 2025
Modifié le 30 avril 2021 à 11:59
Modifié le 30 avril 2021 à 11:59
Bonjour,
Rapidement quelques nouvelles.
Plombier arrivé il a installé les gaines à travers les trous dans du béton armé au sol que MOI j'ai dû faire pour lui faciliter le travail. Il m'a volé au passage donc j'ai dit ciao et je cherche un plombier pour me faire le réseau sanitaire.
Electricien il bosse bien il continue actuellement.
Le plafond n'est pas rattrapable même en grattant jusqu'au fond et même avec une primaire d'accroche donc pas le choix, fourrures directement sur béton et placo.
Jardinage fini j'ai abattu avec mon père tous les grands arbres inutiles jusqu'à hauteur d'hommes, ils repousseront raisonnablement + déchetterie
Abattus 3 murs pour portes à mettre.
J'ai trouvé un menuisier pour remplacer mes 11 fenêtres principales.
J'ai enlevé le carrelage des pièces d'eau et de la cuisine il reste la colle derrière je dois mettre à niveau pour recarreler proprement ensuite.
Pour le sol directement sur le carrelage bien droit je mettrai le parquet et le carrelage des salles d'eau.
Finalement l'isolation sera de la laine de verre. J'avais le choix entre isolation à zéro euro toute la maison murs extérieurs rampants et sous plafond rdc ou alors 500 euros isolation avec placoplatre monté.
J'ai choisi le deuxième qui me fait gagner considérablement du temps.
Isolation laine de verre pas le choix.
J'ai enlevé (abattu) l'ancienne chaudiere fioul qui était infecte (calamine de 5 cm d'épaisseur! isolation intérieure rongée, raccordée à un conduit de cheminée catastrophique malgré ramonage, non tubé) heureusement je ne l"ai pas gardée c'est un coup à ne pas se réveiller le lendemain matin. Donc pour ça: ANAH--> je cherche un installateur pour avoir un devis.
Cumulus et radiateurs électrique d'appoint en attendant si ce n'est pas fait d'ici septembre, mais on déménagera je peux plus supporter un loyer + un remboursement.
voilà voilà j'ai fait un poste pour la colle carrelage restant, que faire, mais ça avance.
MERCI Pour le soutien
Rapidement quelques nouvelles.
Plombier arrivé il a installé les gaines à travers les trous dans du béton armé au sol que MOI j'ai dû faire pour lui faciliter le travail. Il m'a volé au passage donc j'ai dit ciao et je cherche un plombier pour me faire le réseau sanitaire.
Electricien il bosse bien il continue actuellement.
Le plafond n'est pas rattrapable même en grattant jusqu'au fond et même avec une primaire d'accroche donc pas le choix, fourrures directement sur béton et placo.
Jardinage fini j'ai abattu avec mon père tous les grands arbres inutiles jusqu'à hauteur d'hommes, ils repousseront raisonnablement + déchetterie
Abattus 3 murs pour portes à mettre.
J'ai trouvé un menuisier pour remplacer mes 11 fenêtres principales.
J'ai enlevé le carrelage des pièces d'eau et de la cuisine il reste la colle derrière je dois mettre à niveau pour recarreler proprement ensuite.
Pour le sol directement sur le carrelage bien droit je mettrai le parquet et le carrelage des salles d'eau.
Finalement l'isolation sera de la laine de verre. J'avais le choix entre isolation à zéro euro toute la maison murs extérieurs rampants et sous plafond rdc ou alors 500 euros isolation avec placoplatre monté.
J'ai choisi le deuxième qui me fait gagner considérablement du temps.
Isolation laine de verre pas le choix.
J'ai enlevé (abattu) l'ancienne chaudiere fioul qui était infecte (calamine de 5 cm d'épaisseur! isolation intérieure rongée, raccordée à un conduit de cheminée catastrophique malgré ramonage, non tubé) heureusement je ne l"ai pas gardée c'est un coup à ne pas se réveiller le lendemain matin. Donc pour ça: ANAH--> je cherche un installateur pour avoir un devis.
Cumulus et radiateurs électrique d'appoint en attendant si ce n'est pas fait d'ici septembre, mais on déménagera je peux plus supporter un loyer + un remboursement.
voilà voilà j'ai fait un poste pour la colle carrelage restant, que faire, mais ça avance.
MERCI Pour le soutien
stf_paroroma
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30 avril 2021 à 12:39
30 avril 2021 à 12:39
N'hésitez pas à poser des questions en cas de besoin.
