Pourquoi mon lave-vaissselle fait sauter le disjoncteur 15A
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bulzacien
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bulzacien Messages postés 9 Date d'inscription mercredi 3 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2013 - 29 juin 2013 à 18:19
bulzacien Messages postés 9 Date d'inscription mercredi 3 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2013 - 29 juin 2013 à 18:19
A voir également:
- Pourquoi mon lave-vaissselle fait sauter le disjoncteur 15A
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Dégraisser lave vaisselle - Guide
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant - Forum Electricité
- Code erreur lave-linge candy - Guide
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bulzacien
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11 avril 2012 à 13:46
11 avril 2012 à 13:46
Bon, eh bien en fait, après avoir changé le connecteur par un identique cannibalisé sur une carcasse de LV, le problème apparait toujours: au bout de quelques minutes dans le cycle, fumée qui sort du connecteur pendant 1 seconde, puis grosse étincelle, et le fusible 15A du tableau électrique qui s'ouvre.
J'ai vérifié la résistance sur les 2 cosses d'entrée du connecteur, on a bien environ 25 Ohms. Et pas de continuité entre une cosse et la masse.
Qu'est-ce qui pourrait faire un faux contact comme ça ?
Si je démonte l'élément de chauffage, aurai-je accès à la résistance à l'intérieur ?
J'imagine que si je débranche la résistance et que je lance un cycle, j'aurai un code d'erreur (F3 il semble dans les forums) mais est-ce que ça va me faire pouvoir conclure sur quelque chose ?
J'ai vérifié la résistance sur les 2 cosses d'entrée du connecteur, on a bien environ 25 Ohms. Et pas de continuité entre une cosse et la masse.
Qu'est-ce qui pourrait faire un faux contact comme ça ?
Si je démonte l'élément de chauffage, aurai-je accès à la résistance à l'intérieur ?
J'imagine que si je débranche la résistance et que je lance un cycle, j'aurai un code d'erreur (F3 il semble dans les forums) mais est-ce que ça va me faire pouvoir conclure sur quelque chose ?
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10 avril 2012 à 22:26
10 avril 2012 à 22:26
Je pense que j'ai trouvé... en dé-panneautant devant, puis le côté gauche, j'ai eu accès à la résistance (2040W, c'est bien la résistance?).
Le connecteur est cramé, les 2 cosses noires, j'ai eu du mal à l'enlever... Donc il y a dû y avoir quelques jolis arcs à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit, mis à part quelques gouttes d'huile par-ci par-là au-dessus, sur la cuve.
D'après vous, est-ce bien la cause, et puis-je juste faire remettre un connecteur, après avoir fait vérifié la résistance ? Je ne veux pas la démonter moi-même, tout est fait pour les hommes/femmes SAV, genre les colliers de serrage...
A vous lire...
Le connecteur est cramé, les 2 cosses noires, j'ai eu du mal à l'enlever... Donc il y a dû y avoir quelques jolis arcs à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit, mis à part quelques gouttes d'huile par-ci par-là au-dessus, sur la cuve.
D'après vous, est-ce bien la cause, et puis-je juste faire remettre un connecteur, après avoir fait vérifié la résistance ? Je ne veux pas la démonter moi-même, tout est fait pour les hommes/femmes SAV, genre les colliers de serrage...
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stf_jpd87
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11 avril 2012 à 07:34
11 avril 2012 à 07:34
Bonjour
Votre problème provient d'un faux contact sur ce connecteur qui a chauffé et fondu. il suffit de le remplacer à l'identique ou par un domino. Je ne pense pas que votre résistance ait souffert de ce problème.
Cordialement.
Votre problème provient d'un faux contact sur ce connecteur qui a chauffé et fondu. il suffit de le remplacer à l'identique ou par un domino. Je ne pense pas que votre résistance ait souffert de ce problème.
Cordialement.
stf_la sudiste
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11 avril 2012 à 14:48
11 avril 2012 à 14:48
bonjour, pouvez vous me faire une photo de votre résistance, car celle ci est dans le corps de pompe de cyclage donc je voudrais verifier que l'on parle bien de la meme pièce !!!
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bulzacien
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11 avril 2012 à 15:07
11 avril 2012 à 15:07
Bonjour la Sudiste, toujours présente pour aider :)
Je suis au travail là, mais c'est la ref whirlpool 480131000096.
Voici l'image (tirée d'un site au hasard):
http://www.1001pieces.com/boutique/images_produits/480131000096-z.jpg
C'est bien accouplé à la pompe de cyclage, et pas dans un tunnel à côté. Et c'est bien la nouvelle version.
Cordialement.
Je suis au travail là, mais c'est la ref whirlpool 480131000096.
Voici l'image (tirée d'un site au hasard):
http://www.1001pieces.com/boutique/images_produits/480131000096-z.jpg
C'est bien accouplé à la pompe de cyclage, et pas dans un tunnel à côté. Et c'est bien la nouvelle version.
Cordialement.
stf_la sudiste
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11 avril 2012 à 16:22
11 avril 2012 à 16:22
en effet donc, on parle bien du corps de chauffe ..... j'aurais quand meme aimé une photo de la votre, voir ce qui a cramé exactement et d'ou peut venir cette fumée et pourquoi elle fait disjoncté comme cela .... donc quand vous rentrez, prenez une photo, merci
bulzacien
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Modifié par bulzacien le 11/04/2012 à 17:00
Modifié par bulzacien le 11/04/2012 à 17:00
On verra très peu sur la photo du corps de chauffe. La fumée sortait du connecteur, par le côté câbles, et on voit une marque noire sur le connecteur femelle du corps de chauffe, c'est tout. Dans ce connecteur c'est noir, mais il faudrait démonter le coprs de chauffe des durites pour bien voir, et c'est là que les colliers....
Le connecteur mâle (faisceau) est lui bien fondu et noir sur les cosses.
Le connecteur mâle (faisceau) est lui bien fondu et noir sur les cosses.
stf_la sudiste
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11 avril 2012 à 19:09
11 avril 2012 à 19:09
je pencherais pour un problème sur la resistance !!! mais j'aimerais quand meme voir la photo de la pièce '(resistance)
bulzacien
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11 avril 2012 à 21:34
11 avril 2012 à 21:34
Voici les photos, je ne sais pas la manière de les mettre correctement sur ce forum. et il est tard... Donc SVP cliquer sur les liens. :)
http://imageshack.com/f/3uelementdechauffagej
http://imageshack.com/f/1qconnecteurj
http://imageshack.com/f/nvconnecteur2j
http://imageshack.com/f/3uelementdechauffagej
http://imageshack.com/f/1qconnecteurj
http://imageshack.com/f/nvconnecteur2j
stf_la sudiste
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12 avril 2012 à 09:35
12 avril 2012 à 09:35
oui donc c'est bien ce que je pensais (car malheureusement c'est très courant comme panne sur ces modèles...) donc c'est bien cette résistance qui est hs !!!
bulzacien
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12 avril 2012 à 09:52
12 avril 2012 à 09:52
Mais comment est-elle hs, si je mesure sa résistance, je trouve 25 ohms, de tête...
Pour faire sauter le fusible, il faudrait que sa résistance ait diminué jusque 15 ohms. Ou je me trompe dans mon cours d'électricité?
Enfin, comment puis-je être sûr (à part de recommencer les étincelles) que l'élément de chauffe est HS avant de le commander? En le démontant du LV, y a-t-il une manip/mesure supplémentaire à faire?
Merci :)
Pour faire sauter le fusible, il faudrait que sa résistance ait diminué jusque 15 ohms. Ou je me trompe dans mon cours d'électricité?
Enfin, comment puis-je être sûr (à part de recommencer les étincelles) que l'élément de chauffe est HS avant de le commander? En le démontant du LV, y a-t-il une manip/mesure supplémentaire à faire?
Merci :)
stf_la sudiste
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12 avril 2012 à 10:46
12 avril 2012 à 10:46
coupez le bornier, mettez 2 cosses que vous isolez et rebranchez ... mais le problème est connu sur ces modèles de corps de pompe/resistance ....
guiome76
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29 juin 2013
27 juin 2013 à 00:52
27 juin 2013 à 00:52
Bonjour et merci pour vos conseils,
Savez-vous s'il suffit de mettre 2 cosses isolées ou s'il faut aussi remplacer la résistance ?
Merci !
Savez-vous s'il suffit de mettre 2 cosses isolées ou s'il faut aussi remplacer la résistance ?
Merci !
guiome76
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29 juin 2013
27 juin 2013 à 00:56
27 juin 2013 à 00:56
Aussi, sur ce site :
https://www.cyberpieces.com/49459-element-chauffant-2040-w-corps-de-pompe-whirlpool-481010518499.html#F480131000096
Il est dit que "La panne d'origine étant souvent du au relais SCHRACK RT 334012 WG sur la carte de puissance. Nous vous proposons de changer le relais seul au lieu de changer toute la carte."
Pensez-vous que ce soit nécessaire ?
Faut-il alors effectuer une soudure sur la carte ?
https://www.cyberpieces.com/49459-element-chauffant-2040-w-corps-de-pompe-whirlpool-481010518499.html#F480131000096
Il est dit que "La panne d'origine étant souvent du au relais SCHRACK RT 334012 WG sur la carte de puissance. Nous vous proposons de changer le relais seul au lieu de changer toute la carte."
Pensez-vous que ce soit nécessaire ?
Faut-il alors effectuer une soudure sur la carte ?
guiome76
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29 juin 2013
27 juin 2013 à 00:59
27 juin 2013 à 00:59
Enfin... faut-il aussi changer la pompe comme indiquer sur ce document :
http://www.cyberpieces.com/notice-chauffage.pdf
http://www.cyberpieces.com/notice-chauffage.pdf
stf_jpd87
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27 juin 2013 à 06:53
27 juin 2013 à 06:53
Bonjour guiome
Vous posez plusieurs questions à la fois sur deux problèmes /
la résistance et le moteur??
Préciser quel est exactement votre problème, la marque et le modèle de votre appareil??
A+
Vous posez plusieurs questions à la fois sur deux problèmes /
la résistance et le moteur??
Préciser quel est exactement votre problème, la marque et le modèle de votre appareil??
A+
guiome76
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Modifié par guiome76 le 27/06/2013 à 22:50
Modifié par guiome76 le 27/06/2013 à 22:50
Bonjour et merci pour votre réactivité.
Le lave vaisselle est de la marque Whirlpool, modèle ADP6730.
Il faisait sauter les plombs de chez moi, j'ai démonter la résistance et vu que les cosses avaient brûlées.
Voici la photo : http://www.guiome.com/Resistance01.JPG
Il me semble aussi qu'une pièce est cassée, mais je n'en suis pas certain.
Voici la photo : http://www.guiome.com/Resistance02.JPG
Ces deux pièces symétriques doivent-elles être identiques ? Sont-ce des fusibles ?
La note de service de Whirlpool dit à ce sujet :
"suite à des surcharges de produits lessiviels, il peut arriver que des résidus de
lessive viennent petit à petit réduire les performances de la pompe de cyclage
ce qui provoque une surchauffe de la résistance 481225928925 remplacé par :
480131000096. (Fusible fondu). Dans ce cas particulier, il est recommandé de
changer la pompe de cyclage en plus de la résistance."
Voici la note de service : http://www.guiome.com/sr44178x5289.pdf
Une pompe de cyclage coûte une fortune, j'espère que je ne vais pas devoir la changer. Dans ce cas autant acheter un nouveau lave vaisselle.
Quand au site :
https://www.cyberpieces.com/49459-element-chauffant-2040-w-corps-de-pompe-whirlpool-481010518499.html#F480131000096
Il est dit que "La panne d'origine étant souvent du au relais SCHRACK RT 334012 WG sur la carte de puissance. Nous vous proposons de changer le relais seul au lieu de changer toute la carte."
Si ce relais est la cause initiale de la panne, faut-il le changer et le souder sur la carte de puissance ?
Après des recherches, j'imagine que la panne est certainement due au fait que je n'ai jamais nettoyé le lave vaisselle et qu'il a du s'encrasser au point de ralentir la pompe de cyclage et ainsi surchauffer la résistance. Dans ce cas le relais SCHRACK RT 334012 WG est-il toujours en cause ?
Dans l'immédiat j'imagine que la première chose à faire est de bien nettoyer la pompe de cyclage avec de l'acide citrique et du vinaigre blanc de nettoyage pour être sur qu'elle tourne bien.
Ensuite j'ai deux possibilités: remplacer la résistance ou la réutiliser après l'avoir nettoyé car sur cette photo nous voyons qu'elle a une fine couche de calcaire.
http://www.guiome.com/Calcaire.JPG
Dans ce dernier cas, j'appliquerai le conseil de stf_la sudiste qui dit dans le fil de discussion de ce site, le 12 avril 2012 : "coupez le bornier, mettez 2 cosses que vous isolez et rebranchez".
Mais est-ce suffisant ?
Qu'en pensez-vous ?
Le lave vaisselle est de la marque Whirlpool, modèle ADP6730.
Il faisait sauter les plombs de chez moi, j'ai démonter la résistance et vu que les cosses avaient brûlées.
Voici la photo : http://www.guiome.com/Resistance01.JPG
Il me semble aussi qu'une pièce est cassée, mais je n'en suis pas certain.
Voici la photo : http://www.guiome.com/Resistance02.JPG
Ces deux pièces symétriques doivent-elles être identiques ? Sont-ce des fusibles ?
La note de service de Whirlpool dit à ce sujet :
"suite à des surcharges de produits lessiviels, il peut arriver que des résidus de
lessive viennent petit à petit réduire les performances de la pompe de cyclage
ce qui provoque une surchauffe de la résistance 481225928925 remplacé par :
480131000096. (Fusible fondu). Dans ce cas particulier, il est recommandé de
changer la pompe de cyclage en plus de la résistance."
Voici la note de service : http://www.guiome.com/sr44178x5289.pdf
Une pompe de cyclage coûte une fortune, j'espère que je ne vais pas devoir la changer. Dans ce cas autant acheter un nouveau lave vaisselle.
Quand au site :
https://www.cyberpieces.com/49459-element-chauffant-2040-w-corps-de-pompe-whirlpool-481010518499.html#F480131000096
Il est dit que "La panne d'origine étant souvent du au relais SCHRACK RT 334012 WG sur la carte de puissance. Nous vous proposons de changer le relais seul au lieu de changer toute la carte."
Si ce relais est la cause initiale de la panne, faut-il le changer et le souder sur la carte de puissance ?
Après des recherches, j'imagine que la panne est certainement due au fait que je n'ai jamais nettoyé le lave vaisselle et qu'il a du s'encrasser au point de ralentir la pompe de cyclage et ainsi surchauffer la résistance. Dans ce cas le relais SCHRACK RT 334012 WG est-il toujours en cause ?
Dans l'immédiat j'imagine que la première chose à faire est de bien nettoyer la pompe de cyclage avec de l'acide citrique et du vinaigre blanc de nettoyage pour être sur qu'elle tourne bien.
Ensuite j'ai deux possibilités: remplacer la résistance ou la réutiliser après l'avoir nettoyé car sur cette photo nous voyons qu'elle a une fine couche de calcaire.
http://www.guiome.com/Calcaire.JPG
Dans ce dernier cas, j'appliquerai le conseil de stf_la sudiste qui dit dans le fil de discussion de ce site, le 12 avril 2012 : "coupez le bornier, mettez 2 cosses que vous isolez et rebranchez".
Mais est-ce suffisant ?
Qu'en pensez-vous ?
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28 juin 2013 à 07:44
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Bonjour
Pour ce qui est de la résistance, oui il faut récupérer les fils et supprimer le bornier fondu et mettre un domino comme le dit "la sudiste"
Pour la résistance il n'y à pas de risque, mais vous pouvez faire une meilleure isolation en déposant un silicone haute température sur la zone
Pour le reste vous passez aux essais .vous verrez bien si la pompe tourne, la pompe n'a rien à voir avec ce problème de résistance.
Pour ce qui est de la résistance, oui il faut récupérer les fils et supprimer le bornier fondu et mettre un domino comme le dit "la sudiste"
Pour la résistance il n'y à pas de risque, mais vous pouvez faire une meilleure isolation en déposant un silicone haute température sur la zone
Pour le reste vous passez aux essais .vous verrez bien si la pompe tourne, la pompe n'a rien à voir avec ce problème de résistance.
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28 juin 2013 à 14:47
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Merci,
Je vais faire un essai en mettant du silicone sur la zone que j'ai entourée en bleu sur la photo. http://www.guiome.com/Resistance02.JPG
Autrement, auriez-vous une idée de la cause de cette surchauffe de la résistance ?
Si tout refonctionne j'aimerai éviter que ça se reproduise.
Merci pour votre aide.
Je vais faire un essai en mettant du silicone sur la zone que j'ai entourée en bleu sur la photo. http://www.guiome.com/Resistance02.JPG
Autrement, auriez-vous une idée de la cause de cette surchauffe de la résistance ?
Si tout refonctionne j'aimerai éviter que ça se reproduise.
Merci pour votre aide.
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Ce type de panne est consécutive à une mauvaise connexion, (mauvais contact)
guiome76
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Bonjour, j'ai juste remplacé le bornier fondu par des cosses, nettoyé la résistance... j'ai fait deux tests concluants (40° puis 70°) !
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
bulzacien
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Bonjour Guiome,
J'avais exactement le même problème, je pense que c'est un charbonnage dû à un contact pas optimal + les vibrations de la machine. Du coup ça a fait cramer le bornier.
J'ai résolu en rachetant la pièce, 80€, car un fusible thermique sur 2 était mort et je voulais garantir la sécurité (famille), mais ça marche très bien en mettant une connexion à la place du bornier.
Donc panne fréquente...
J'avais exactement le même problème, je pense que c'est un charbonnage dû à un contact pas optimal + les vibrations de la machine. Du coup ça a fait cramer le bornier.
J'ai résolu en rachetant la pièce, 80€, car un fusible thermique sur 2 était mort et je voulais garantir la sécurité (famille), mais ça marche très bien en mettant une connexion à la place du bornier.
Donc panne fréquente...
bulzacien
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11 avril 2012 à 08:40
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Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Les connecteurs sont spécifiques Whirpool ? Où peut-on les trouver ?
Cordialement
Merci pour votre réponse.
Les connecteurs sont spécifiques Whirpool ? Où peut-on les trouver ?
Cordialement
stf_jpd87
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dans un magasin vendant des pièces détachées pour l'électroménager.
