Bjr, pour moi pas de pb !! chevilles normales suffisamment longues pour traverser le chapeau et la première couche du parpaing !! Sauf que ca va faire moche (avis perso car pas assez haut) et ca n empêchera pas les voleurs de passer par la porte !!
si c est un brise vue il y a plus léger et plus dans le meme ton (bois) !!
http://www.bing.com/images/search?q=brise+vue+cloture+image&qpvt=brise+vue+cloture+image&FORM=IGRE
Ça va être assez haut pour moi car du sol aux chapeaux il y a 1,25m, plus les 48cm des lames ça va faire 1,73m...
J'avais pensé enfoncer la cheville jusqu'au parpaing plutôt qu'au niveau du chapeau.
Ce sont des lames de 145cm de long qui seront donc fixées avec des platines.
Disons que j'ai lu à divers endroits qu'une fixation sur parpaing creux est à proscrire, notamment par rapport au vent, et c'est ce qui me faisait le plus peur.
Les lames sont pleines et non ajourées.
C'est effectivement dans un but de brise vue.
Voici les lames en question, 145cm x hauteur de 15cm :
c est ce que j ai dit il faut traverser le chapeau + le parpaing ou du moins le dessus a condition qu il soit dans le bon sens (???)
le chapeau seul ca risque d etre léger !! sinon il faudra sceller un renfort ou le poteau dans le parpaing ??!!
quand je parlais de "pas jolie" c est justement sur les 48cm SI complètement opaque (sans jour entre les lames)mais chacun ses gouts !!
Bonsoir
De simples chevilles ne suffiraient pas s'il y a de fort vent, a la longue les chevilles s'arracheront.
Dessous ce serait du parpaing creux a l'envers j'imagine, donc peux d'épaisseur, reste l'épaisseur des carreaux de finition en terre cuite.
Quelle est cette épaisseur ? Et, est-qu'il sont vraiment bien collé et et avec quoi ? Car ils risquent de s'arracher aussi par fort vent.
Le mieux serait un scellement a la résine chimique de tiges filetées de 6 ou 8 selon le nombre de vis par poteau et le nombre de poteau.
Faudrait aussi peut-être voir cela avec la mairie, il se peut qu'il faut une autorisation pour réhausser.
Il faudrait faire un scellement avec un tamis alors et mettre la tige filetée dedans ?
Idéalement je suppose qu'il aurait fallu un tamis assez long pour atteindre la zone centrale du parpaing, mais même sans atteindre cette zone avec un tamis plus court penses tu que la résistance sera au rendez vous pour le vent ?
Ce sera un plus de prendre et l'épaisseur du carreau de finition et le peu d'épaisseur du cul du parpaing.
Qui a fait ce muret ?
Quelle est l'épaisseur de ces carreaux ?
Et comment sont-ils collé ? Avec quoi ?
Malheureusement je ne pourrais te dire car on habite dans cette maison depuis six ans et elle date de 2000, impossible pour moi d'avoir ces infos bien malheureusement.
Disons que j'ai le choix entre mettre deux lames ou trois, ce qui ferait 33cm de hauteur ou 48, bien sûr j'aurai préféré 48.
Bonsoir si vous pouvez faire un trou a chaque poteau et sceller au ciment .Vous creusez jusqu'au fond du parpaing ça fera un scellement de 24 cm ça devrait tenir .cdlt
4 cm en épaisseur ça empêchera déjà un arrachage, casse juste autour des trous. Ou ça tient ou c'est le carreau entier qui s'arrache.
Si les carreaux sont collé avec le mortier de construction, cela me semble léger pour supporter très longtemps les coups de butoirs du vent s'il souffle bien fort.
Une autre solution, faire les trous pour la fixation des platines et 2 trous sur 4 si 4 par platine, agrandir les 2 trous qui s'opposent et couler du ciment prompt très liquide dedans a plein et noyer les tiges filetées jusqu'au fond.
2 tiges résine 2 tiges en remplissant le creux du parpaing avec du prompt. Ou, tout remplir c'est un peu plus de travail mais assuré ainsi de la résistance.
Bonjour
Creuse ou pleine, je ne m'engagerai pas la dessus ayant vu tout et son contraire. Mais facile a savoir, en faisant les trous de fixation vous le verrez bien.
Dans la logique des choses, un mur si long est fini avec une poutre et chainage, mais pas sur, selon la nature du sol et fondation réalisée, on peut s'en passer, enfin, j'ai des pros s'en passer, une erreur a mon avis et c'est plus courant qu'on peut le croire.
Quand a faire gros trous pour sceller les poteaux directement, cela aurait été le top, sauf qu'il y aura forcément des dégâts importants si vous ne voulez pas tout reprendre.
Les carreaux, difficile de faire de gros trous sans les casser. Le mur, s'il ne fait que l'épaisseur du parpaing, certains parpaings vont aussi se casser lateralement, le parpaing n'aime pas les coups, il se brise. Sans compter que le parpaing est cloisonné et tomber pile dans le creux pour moins de dégâts éventuels, ce serait avoir une sacrée chance.
Pour moi a exclure cette solution, sauf si cela ne gène en rien de faire des dégâts, de toute façon vous avez décidé de retravailler ce mur. C'est vrai, cela aurait était la meilleure solution même si le travail aurait été plus important.
Bonjour
avant la pose des chapeaux ;il y a eu probablement une arase
; ce serait idéalement une bonne base d’accroche ; le scellement chimique est aussi un bon système d'encrage
Oui, s'il y a une arase épaisse ce serait idéale. Comme je le signale ci-haut, c'est en perçant que vous découvrirez l'épaisseur totale éventuelle si le forêt atteint un vide.
Comment couler du prompt liquide. Perso je l'ai fait en faisait des trous de 20 et avec un entonnoir effectivement. Coupez cet entonnoir pour avoir la plus grosse sortie possible en s'introduisant quand même d'un bon cm dans le trou percé.
Mouillez, mettre de l'eau pour "tuer" la poussière.
Faites vos trous comme si le support serait suffisant sans tout artifice, juste pour poser avec tamis et résine chimique. Si c'est creux, alors grossir les trous pour les remplir. Bien sur préparer d'abord vos tiges filetées ou les y mettre en même temps.
Merci. Si il y a une arase pas besoin de tamis ? Si ? Je met directement la résine ? Quelle épaisseur faudrait-il dans l'idéal pour l'arase ?
Dans le cas où le trou serait creux je ne met qu'un cm de ciment au fond de là cavité ? Ou je remplis à fond et je glisse la tige filetée jusqu'au fond ?
si vous en etes a ce stade la je vous conseille de percer le chapeau avec des forets (sans percussion) et de dégager au burin entre les trous, un carré de la taille de la base du "poteau" et ensuite en fonction de ce que vous allez trouver en dessous, vous évidez le parpaing et remplacez le vide par du ciment ou vous scellez directement votre poteau ou des tiges filetées ??
Une arase de moins de 10 cm n'est pas suffisante, si c'est juste pour rattraper ou égaliser une hauteur, et espérer que ce soit ferraillé aussi.
Les trous il faut qu'ils soient totalement rempli, et dans ce cas la plus besoin de résine chimique bien sur.
S'il résiste ? En tout cas beaucoup plus que de se fixer laissant creux.
La quantité ? Vous avez déjà vu la cavité d'un anglo creux ??
Et, vous vous être déjà servi du ciment prompt liquide ? Car liquide oui, le tuer non.
Je ne m'en suis jamais servi du ciment prompt liquide... Oui j'ai déjà vu un parpaing creux, il y a 6 cavités, c'était juste pour connaître la quantité de ciment pour une cavité (là où tombera le trou de la vis) pour calculer combien il me faudrait de ciment, enfin bon je le verrais bien.
Tu aurais une astuce pour bien faire le ciment prompt liquide ?
En maçonnerie on ne calcule jamais au cl ou dl prêt, même pas au litre car alors bonjour au manque la plus part du temps
Faites un essai pour trouver le bon dosage du mélange et passez le dans l'entonnoir et remplir le creux de l'agglo.
De toute façon ça doit être a ne pas pouvoir le prendre a la truelle en une épaisseur plane de plus de 5 mm, donc liquide mais avec une certaine consistance quand même, sinon il n'y aura que de l'eau ou trop épais d'autant que ća sèche très vite au contacte des parois ou ça passe, les trous poreux.
En faire pour un trou a la fois, sinon bonjour le gachis.
Ne pas remettre de l'eau s'il y en a trop pour le ramollir, il faux le jeter.
Donc faire un essai aussi bien pour la bonne consistance en le passant par l'entonnoir mais aussi la quantité a préparer a chaque fois pour moins de perte. Ne faites pas pile poil quand même, mieux vaut jeter un peu que de manquer pour un trou, en rajouter ce sera compliqué car il faut mettre la tige filetée très rapidement.
Pas de soucis pour le nombre de fixation, je l'avais aussi noté bien plus haut, 2 ou 4, c'est prévu pour.
Vous mettez la visserie préconisée si c'est dit quelque part, sinon la visserie qui passe dans les trous. Si 8 passe, mettez 8. Sinon passez en dessous.
Au moment du serrage, penses-tu que les chaperons, qui ne sont pas en béton, risquent de casser ?
Et pour finir, ils mettent dans le manuel qu'il faut vérifier l'aplomb du poteau, normal me diras-tu, mais au cas où il ne serait pas totalement droit, comment y remédier ?
Casser non. Bien sur avec un serrage raisonnable, car ça va être l'écrou, la tige qui foirera ou cassera.
Bien vertical.... Si la portée ne l'est pas ça va être compliqué.
Le mieux serait la platine bien en appuie sur le muret, mais si necessaire, glisser une cale sur toute la longueur sous la platine pour compenser.
Et un détail pour le scellement des tiges, tors un peu la partie scellée, cela fera une prise maximale et pas de risque qu'elles remontent au serrage. Et bien laisser durcir, sécher 2 a 3 jours au moins avant de visser les montants.
Bonjour
Apparemment l'angle se tient lui même mais ne peut tenir autre chose, il faudrait casser et refaire pour fixer quoi que se soit dessus.
Casser et voir (photo) comment ça se presente.
Tu penses qu'il y aurait besoin de mettre de la ferraille ou pas ? Il faudrait couler quoi dessus ? Béton ou mortier fibré ? Ou autre chose ? La couvertine je la recolle avec quoi et avec quoi je refais les joints ?
À l'opposé j'ai un gros bout qui s'est fissuré à deux endroits, au niveau du compteur EDF, fissures horizontale et verticale, pareil de l'autre côté aux mêmes endroits.
Une platine doit aller juste au dessus de la fissure horizontale.
J'ai essayé de bouger ce bloc et il reste bien fixe.
Il faudrait casser ce qui est fissuré et voir si c'est du béton, du parpaing, c'est seulement après cela que perso je pourrait donner la meilleure solution.
Il est claire que même sur le coffret EDF il faut refaire.
Avec la prise au vent des panneaux fixés a ces endroits, ils finiront par se retrouver a terre.
Bonjour
L'arase n'est pas forcément faite pour renforcer, mais avant tout pour finir a hauteur désirée. Si l'arase fait 5 cm d'épaisseur, elle ne fait pas ceinture de renfort supérieur de la structure.
Je suis en vacances la semaine prochaine et je pense monter ma clôture, du moins commencer à le faire. La solution qui me paraît être la mieux est celle du ciment prompt liquide, mais je me pose une question.
A un moment je vais forcément tomber sur les cloisons internes du parpaing en perçant les trous des platines, car j'ai 11 platines à fixer, comment cela se passera t-il si je tombe sur une cloison ? Je coule quand même du ciment liquide ou je met directement une cheville ? Je ne connais pas l'épaisseur de ces cloisons c'est pour ça que je pose cette question.
Bonjour
Entre 2 parpaings normalement il n'y a pas de problème puisqu'ils devraient être bourrés de mortier.
Sur une cloison du parpaing, ce n'est pas suffisamment épais pour résister a une cheville et vis. Le perçage dévira surement vers un creux, remplir donc et une fois durci, refaire le trou.
Merci. Ne serait-ce pas mieux de remplir les cavités de ciment sans noyer la tige filetée, attendre que ça sèche et refaire un trou pour y mettre du scellement chimique, les coups de butoir du vent ne seraient-ils pas mieux encaissés avec un scellement chimique qu'avec du ciment ?
C'est bien ce que j'ai préconisé, remplir par le trou percé si ça débouche sur une cloison, car la cloison va s'ouvrir au creux, et remplir de ciment prompt.
Oui mais je parlais pour tous les trous et pas que ceux qui débouchent sur une cloison.
Ce serait pas mieux de remplir à fond de ciment et d'attendre que ça sèche et refaire un trou pour faire un scellement chimique ? C'est qu'une idée tu en penses quoi ?
Pourquoi pas, mais il faut prévoir des tirefonds qui descendent bien plus bas que l'épaisseur de la margelle de finition, de l'épaisseur du cul de l'agglo. 12 cm peut-être c'est vous qui verrez a partir de quelle épaisseur vous arriverez ai vide
Pour mettre des chevilles et que le ciment prompt n'éclate a l'extension que produira la vis sur la cheville et poussée sur le ciment, il faut attendre qu'il durcir vraiment, qu'il soit dur et sec. Pas dans la journée et peut-être même pas le lendemain, attendre un durcissement et séchage total.
Finalement je pense faire comme tu m'avais dit ce sera plus simple. Noyer la tige filetée dans le fond du parpaing et tordre la tige pour ne pas qu'elle remonte. Si je l'a tord à 90 degrés sur les 3 ou 4 derniers cm ça va ?
8mm ce serait bon pour la tige ou vaut mieux 10 ? Au fait ça se tord facilement une tige ? Elle risque pas de casser ?
Et du coup pas besoin de tordre la tige avec l'écrou ? Le fait de tordre la tige ou mettre l'écrou c'est pour éviter que la tige filetée remonte c'est ça ?
Par curiosité même sans faire ça la tige peut remonter alors qu'elle est scellée dans le ciment ?
Le risque est minime mais existe évidemment avec un serrage très fort, alors qu'avec l'écrou, il aura du mal a passer a travers, par rapport au pas de vis de la tige filetée.
Pour couler le ciment un trou de moins de 20mm suffirait ?
Le ciment prompt j'ai vu qu'il prenait très vite, sinon au pire je remplis avec du prompt, je laisse sécher et je reperce pour faire un scellement chimique, ou j'utilise un autre ciment a prise moins rapide peut être ?
Bonjour
Le prompt se gâche très liquide, (une véritable coulante) pour remplir des trous. Perce a 16 ou 18 quand même, la cavité du parpaing peut contenir 2 verres a peu prêt.
Faire un essai de toute façon car il ne faudrait faire une gâchée que pour un trou a la fois, car 2, ce sera probablement limite de début de durcissement et après ça va très vite.
Je crois que je l'ai écrit plus haut.
Chercher la quantité trou par trou et faire avec un entonnoir raccourci au maximum pour avoir le plus gros diamètre possible engagé dans le trou.
Un grand merci pour ces explications ultra détaillées et précieuses !
La semaine prochaine il va pleuvoir presque tous les jours chez moi :( et je suis en vacances toute cette semaine, c'est problématique pour le prompt ?
Ce ciment fait l'affaire ? Je vais aller tout acheter entre midi et deux, merci encore.
Oui ce ciment fait l'affaire a priori, j'ai une pub qui m'empêche de bien voir. Et la pluie n'est pas un problème si les trous ne sont pas remplis d'eau bien sur.
Votre lien ne s'ouvre mais peu importe.
Le prompt s'utilise seul.
Et pourquoi pas du mortier ordinaire ? Plus difficile a passer par un petit trou. Il faudrait le "vibrer" pour qu'il se tasse sinon avec aussi peu, au vissage il y a des chances qu'il éclate
Plus cher mais avec toutes vos interrogations et incertitudes sur le pouvoir d'arriver a faire ou pas, le mieux serait de revenir a la résine chimique.
J'ai fait les 2, prompt et résine. Quand c'est creux mais que le dessus ne risque pas de s'arracher, mieux vaut utiliser résine et tamis, très peur de résine suffit, juste que ça bave en dehors du tamis et que celui ci soit plein. Mais a priori chez toi le dessus pourrait s'arrecher, alors pas le choix que de remplir pour avoir une prise maximale avec un bloc ancré, durci dans la cavité. Mais aussi peu de mortier je doute fort a pouvoir résister a la pression d'une cheville et tirefond. Si ce n'est pas de suite, ça peut éclater dans un mois un an ou plus.
Je désepère. Donne moi ton adresse je viendrai te le faire. Je ne sais plus quoi te dire, a chacune de tes interrogations et craintes j'ai répondu au moins 2 fois.
Tu ne connais absolument rien en maçonnerie, dans ce cas oui, mieux vaut ne pas t'u hasarder, il faut un minimum de connaissances, de dextérité pour travailler aussi bien le prompt que la résine, tu ne les as pas. Faire venir un ami qui connait et te montrera au moins pendant 1 heure ou 2.
Quand on veut faire quelque chose soi même, il faut avoir un minimum de bases sur n'importe quel métier. Sans cela, ne pas s'étonner que même quand on a réussi a faire cela ne tient pas dans le temps ou même échec immédiat. On ne s'improvise pas si on a jamais fait, ou au moins avoir vu faire a plusieurs fois et s'y être intéressé.
bien entendu !! comme tout ciment plus il est liquide et plus il va mettre du temps a sécher .. ce n est une colle Bicontact non plus mais il vaut mieux que tout soit en place pour le scellement !!
Effectivement je n'y connais rien en maçonnerie mais je ne demande qu'à apprendre et pardon pour toutes ces questions c'est juste que je veux bien faire
Apprendre c'est y être, alors tu vas commencer avec des déboires possibles, même certains a venir.
Fais un essai avec un parpaing dont tu feras le trou et ajouter une épaisseur pour reproduire en gros ce qu'il y a dans le dessus de ton mur.
Ça va être assez haut pour moi car du sol aux chapeaux il y a 1,25m, plus les 48cm des lames ça va faire 1,73m...
J'avais pensé enfoncer la cheville jusqu'au parpaing plutôt qu'au niveau du chapeau.
Ce sont des lames de 145cm de long qui seront donc fixées avec des platines.
Disons que j'ai lu à divers endroits qu'une fixation sur parpaing creux est à proscrire, notamment par rapport au vent, et c'est ce qui me faisait le plus peur.
Les lames sont pleines et non ajourées.
C'est effectivement dans un but de brise vue.
Voici les lames en question, 145cm x hauteur de 15cm :
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3 981le chapeau seul ca risque d etre léger !! sinon il faudra sceller un renfort ou le poteau dans le parpaing ??!!
quand je parlais de "pas jolie" c est justement sur les 48cm SI complètement opaque (sans jour entre les lames)mais chacun ses gouts !!